摄影的基础知识入门

发布时间：2024-02-25 13:41:34

万丈高楼平地起，学习任何一门学问都要先由基本做起。要拍好照片，一定要先掌握基本的摄影知识。如下是小编给大家整理的摄影基础知识入门，希望对大家有所作用。

一、正确持机方法

摄影的基础知识入门

在拍摄的基本知识中，最重要的就是要拿稳相机。无论其它的摄影要素和技术掌握得有多好，只要拍摄的一瞬间有震动，照片的质量一定会因影像模糊而大大降低。

虽然可以用三脚架来减低震动的可能*，但更多的时候是以手持相机拍摄为主，而且在“决定*的瞬间”内，往往不允许摄影者再花时间去放置三脚架并固定照相机。

数码照相机相对于传统照相机而言，它对拍摄稳定*的要求更高。这是因为，电子元件存储信息需要一段额外的时间，通常称为“时滞”。

1、持机的正确姿势

无论是站立、坐下还是跪下，持机的正确姿势都应该是：

（1）、右手紧握相机一侧的握手位，食指轻触快门键，以备随时拍摄。

（2）、以左手手掌托住机身底部，用拇指和食指握住相机来稳定镜头。

（3）、两手上臂紧贴身体，尽量保持自然下垂的状态并向身体靠拢。千万不要耸起双肩。因为长时间用耸起双肩的姿势拍摄，双肩关节会出现疲劳感，更难稳定相机。

（4）垂直握持相机拍摄时，一般左手在下，右手在上，也要注意左臂紧贴身体。

2、站立或坐下摄影时的注意事项

（1）、站立摄影时，双脚宜微张，或以前后步方式站立，以便将整个身体的重量平放到双脚上。如果能借助一些固定的物体作为依靠，例如背靠树干或墙壁等，则效果更佳。

（2）、坐下摄影稳定*已经很高，但仍可借外物进一步稳定身体。以椅子的靠背或桌子作依靠是不错的选择。

3、跪下摄影时的注意事项

跪下摄影时左脚应该弓起，右脚跪地，托起机身底部的左手则支撑在弓起的左脚上。一般情况下，跪姿拍摄较难稳定身体，最好也能借助固定物体作依靠，如树、墙等。

4、相机带的重要作用

将相机带套在手腕上，握在虎口中绕两圈再拉紧，以拇指穿过带圈后再握紧相机，使相机和右手合二为一，不但可以减轻手的颤动，而且可以在不小心松手时将相机拉住，不至于掉到地上而损坏。

二、光线的运用

照片是光与影的艺术产品，将光线称为摄影的灵魂一点也不为过。要拍摄好照片，就不能不掌握光线这个关键的元素。

1、光线的*质

（1）直射光

在晴朗的天气里，阳光没有经过任何遮挡直接射到被摄者身上，受光的一面就会产生明亮的影调，不直接受光的一面则会形成明显的*影，这种光线称为“直射光”。在“直射光”下，受光面及不受光面会有非常明显的反差，因此容易产生立体感。

当太阳被薄云遮挡，阳光仍会穿透白云扩散，这时所产生的照明反差将会降低，非常适宜于人像摄影。

（2）散射光

在*天，阳光被云层所遮挡，不能直接射向被摄对象，只能透过中间介质或经反射照射到被摄对象上，光会产生散射作用，这类光线称为“散射光”。由于散射光所形成的受光面及*影面不明显，明暗反差也较弱，光影的变化也较柔顺，因此产生的效果比较平淡柔和。

“直射光”会产生反差较强的光线，致使*影较浓厚，调子变化较少，所拍出的影像线条及影调较硬。而“散射光”会产生反差较弱的光线，故*影较淡，调子变化较丰富，会得出较软的柔和的影像线条及影调。所以摄影者应根据不同的情况选择适合的光线。

2、光线投射的不同方向

拍摄同一个景物，运用不同方向投射来的光线会产生不同的效果。

（1）顺光

从照相机背后而来，正面投向被摄对象的光线叫做“顺光”。“顺光”照明的特点是：被摄对象绝大部分都直接受光，*影面积不大，对象的影调比较明朗。这种光线形成的明暗反差较弱，对象的立体感主要不能靠照明光线反映出来，而是由本身的起伏表现出来。因此立体感较弱。

（2）前侧光

从照相机左后方或右后方投向被摄对象的光线叫做“前侧光”。受光的对象大部分都会受光，产生的亮面大，所以影调也较明亮，对象不受光而产生*影的面积也不会太大，但已可以表现出对象的明暗分布和立体形态。这类光线既可保留比较明快的影调，又可以展现被摄对象的立体形态。

（3）侧光

来自照相机左侧或右侧的光线叫做“侧光”。它会使被摄对象的一半受光，而另一半则处于*影中，有利于表现对象的起伏状态。

由于“侧光”照明使对象的*影面积增大，因此画面的影调不亮不暗，明暗参半，不及由“顺光”和“前侧光”产生的那样明快，但亦不会太*沉。立体形态表现会较好。

（4）侧逆光

来自照相机的左前方或右前方的光线叫做“侧逆光”。它令对象产生小部分受光面和大部分的*影面，所以影调会较*沉。这种照明方法在对象上产生的立体感会比“顺光”的好一些，但仍然偏弱。

（5）逆光

“逆光”是由被摄对象背后射来，正面射向照相机的光线。被摄对象绝大部分处在*影之中。因光线的对比较弱，所以立体感也较弱，影调比较*沉。可是，“逆光”可以用来勾画物体的侧影和轮廓，还可以突现物体的质感和形状，清楚地展示对象的线条。在明朗的天气下使用“逆光”更会创造出一种强烈的反差。

（6）顶光

光线由被摄对象上方而来的谓之“顶光”。日正当中的太阳光便是一个好例子。“顶光”常会在被摄对象上造成强大的*影，若用于人像摄影，则人脸部的鼻下、眼眶、颚下等处会形成浓黑的*影。

（7）底光

“底光”的光源位于被摄物的下方。这种光线在日常生活经验中较少见，故有怪异和戏剧*的效果，在一般摄影场合应用较少。

3、光线的反差

“反差”指的是被摄对象上“最亮”与“最暗”的*调关系。所谓“反差强”，是指光线在主体身上呈现的最亮部位与最暗部位的差别大，而且由最亮到最暗的转换过程中变化非常剧烈，对比度非常强烈。相对的，“反差弱”，表示最亮部位与最暗部位的差别不太大，由最亮到最暗的转换过程中变化非常柔顺，令*调很丰富。

第2篇：摄影的基础知识入门

在当前有不少的人都喜欢摄影，那关于摄影都有哪些基础知识呢？下面就和小编一起来看看吧。

1、用最近的距离拍摄

不要用变焦镜，而应该用个人的温暖和热情去接近被摄者，可以的话捉着被摄者的手拍摄，虽然好像很难，但大部分人都喜爱拍照，如果让人们感受到你的友善与真心打动而乐意被你拍下微笑的那一刻。小编在最初摄影的时侯，拿着电话在街上不停拍，但耐何拍路人的时侯根本不可能近距离接触甚至拍摄，这样的拍摄虽然有些难度，但细心留意一些小孩或在逛街的情侣其实很乐意拍照，相片更能表达他们当时的心情呢!

2、捕捉那一刻，无关主体

摄影其实就是感觉，很多摄影师为了拍出一系列完美的作品，或者把那个人，那样东西拍得十分*，但过分追求完美反而会失了对摄影的感觉，拍摄其中一项最重要元素便是要表达摄影师拍下相片的心情，和想表达什么，生活就是在记录每一个时刻，而不是刻板，硬硬的图片。有些很奇怪的照片反而会引起共鸣，甚至给读者发挥想像力的空间。

3、用不同的角度拍摄

很多摄影师常犯错误就是以为自己拍的角度好，便停止发掘新角度。不停用同一个角度拍摄反而会令自己目光狭窄，只有不停的到处乱窜乱跳，跳高，越来越低，回去，回到前面，高拍，低拍，你会发现这张图片最美的构图是从哪个角度拍摄，然后又学会了多点。

4、以主体视平线拍摄

拍摄最重要的视平线不能忽视，如果你拍摄的婴儿或幼儿，甚至鸡，拿到较低。让你的膝盖变肮脏。他们眼睛望向镜头时的优势是强大的，而向下看时会很疏远。

5、惊喜藏于细节中

6、利用道具

小编觉得人像拍摄除了要有好的灯光和模特，道具也是十分重要的。每日常见的东西物件例如椅子，梯子，空箱，婴儿座椅，所有这些有助于触发情绪物件，都可以成为给照片增添味道的道具。

7、利用特殊光线

平时在家可以多留意哪个时间和角落的光线是最美的，您可以将对象移进光源中或只是恢复到一个特殊的地方，假装有些事情正在发生，小编在光线不足的时侯也会加一些人造灯例如蜡烛，营造最美的拍摄光线，特显被摄者最美的一面。

8、避免在阳光直射下拍摄人像

避免在阳光直射的角度拍摄人像，可以利用墙面的反射，间接地得到更柔和的光线，这样拍出的人像会更美更舒服。

9、随时拍摄

用心随时随地拍摄，你会发现你捕捉的时刻都是你意想不到的。

10、拍很多很多照片

如果只是拍一张半张，你不会意识到人像最美最好的捕捉点在哪儿，即使是iphone也不能当下告诉你，人像表情各有不同，动作，头部倾斜了相片感觉又会不同，只有不停地拍摄便可得出你最满意的照片。

第3篇：摄影入门基础知识讲解

万丈高楼平地起，只有一定的基础才能更好的深入摄影。下面是小编收集整理的摄影入门基础知识讲解，希望对您有所帮助!如果你觉得不错的话,欢迎分享!

摄影入门基础知识：

焦距(Focallength)：

从镜头的中心点到胶片平面(其它感光材料)上所形成的清晰影像之间的距离。焦距通常以毫米(mm)为单位，一般会标在镜头前面，例如我们最常用的是27-30mm、50mm(也是我们所说的”标准镜头”，指对于35mm的胶片)、70mm等(长焦镜头)。

光圈(Aperture)：

控制镜头通光量大小的装置。开大一档光圈，进入相机的光量就会增加一倍，缩小一档光圈光量将减半。光圈大小用F值来表示，序列如下：f/1,f/1.4,f/2,f/2.8,f/4,f/5.6,f/8,f/11,f/16,f/22,f/32,f/44,f/64(f值越小，光圈越大)。拓展阅读：光圈的应用

快门(Shutter)：

控制曝光时间长短的装置。一般可分为镜间快门和点焦平面快门。

快门速度(Shutterspeed)：

快门开启的时间。它是指光线扫过胶片(CCD)的时间(曝光时间)。例如，“1/30”是指曝光时间为1/30秒。1/60秒的快门是1/30秒快门速度的两倍。其余以此类推。

景深(Depthoffield)：

影像相对清晰的范围。景深的长短取决于三个因素：焦距、摄距和光圈大小。它们之间的关系是：(1)焦距越长，景深越短;焦距越短，景深越长;(2)摄距越长，景深越长;(3)光圈越大，景深越小。拓展阅读：什么是景深

景深预览(Depthoffieldpreview)：

为了看到实际的景深，有的相机提供了景深预览按钮，按下按钮，把光圈收缩到选定的大小，看到场景就和拍摄后胶片(记忆卡)纪录的场景一样。

感光度(ISO)：

表示感光材料感光的快慢程度。单位用“度”或“定”来表示，如“ISO100/21”表示感光度为100度/21定的胶卷。感光度越高，胶片越灵敏(就是在同样的拍摄环境下正常拍摄同一张照片所需要的光线越少，其表现为能用更高的快门或更小的光圈)。

*温(Colortemperature)：

各种不同的光所含的不同*素称为“*温”。单位为“K”。我们通常所用的日光型彩*负片所能适应的*温为5400K-5600K;灯光型A型、B型所能适应的*温分别为3400K和3200K。所以，我们要根据拍摄对象、环境来选择不同类型的胶卷，否则就会出现偏*现象(除非用滤*镜校正*温)。

白平衡(Whitebalance)：

由于不同的光照条件的光谱特*不同，拍出的照片常常会偏*，例如，在日光灯下会偏蓝、在白炽灯下会偏黄等。为了消除或减轻这种*偏，数码相机可根据不同的光线条件调节*彩设置，使照片颜*尽量不失真。因为这种调节常常以白*为基准，故称白平衡。

曝光(Exposure)：

光到达胶片表面使胶片感光的过程。需注意的是，我们说的曝光是指胶片感光，这是我们要得到照片所必需经过的一个过程。它常取决于光圈和快门的组合，因此又有曝光组合一词。比如，用测光表测得快门为1/30秒时，光圈应用5.6，这样，F5.6、1/30秒就是一个曝光组合。

“Stop”：

网上没有对应的中文词，英文全称是Theunitofexposure。它只是一个衡量亮度的单位，但前提是必须有参照物。你不能说某个物体是3个Stop的亮度，但你可以说物体A比物体B亮3个Stop。但是翻成曝光的单位也不完全符合它的本意。它是一个单位的亮度变化。但前提是必须有参照物。使用这种方法是因为没有标准的界限来限定明亮和黑暗。一块黑石头在很亮的地方看上去会比在暗处的灰*石头要亮。

模糊：

画面不清晰。可能是由失焦，相机晃动等原因造成。

像素(pixel)：

简单来说就是CCD/CMOS上光电感应元件的数量，一个感光元件经过感光，光电信号转换，A/D转换等步骤以后，在输出的照片上就形成一个点，我们如果把影像放大数倍，会发现这些连续*调其实是由许多*彩相近的小方点所组成，这些小方点就是构成影像的最小单位“像素”。像素分为CCD像素和有效像素,现在市场上的数码相机标示的大部分是CCD的像素而不是有效像素。

分辨率(ppi/dpi)：

指的是单位长度中，所表达或撷取的像素数目。和像素一样，分辨率也分为很多种。最常见的就是影像分辨率，我们通常说的数码相机输出照片最大分辨率，指的就是影像分辨率，单位是ppi(PixelperInch)。

红眼(Redeye)：

数码相机在闪光灯模式下拍摄人像时，在照片上人眼的瞳孔呈现红*斑点的现象。在较暗的环境中，人眼的瞳孔会放大，此时强烈的闪光灯光线会通过人的眼底反射入镜头，眼底有丰富的毛细血管，这些血管是红*的，所以就形成了红*的光斑。防红眼是闪光灯的一种功能，是在正式闪光之前预闪一次，使人眼的瞳孔缩小，从而减轻红眼现象。

CCD：

译为“电子耦合组件”(ChargedCoupledDevice)，它就像传统相机的底片一样D像素数目越多、单一像素尺寸越大，收集到的图像就会越清晰。因此，尽管CCD数目并不是决定图像品质的唯一重点，我们仍然可以把它当成相机等级的重要判准之一。

CMOS：

“互补金属氧化物半导体”。功能相当于CCD。

SM闪存卡：

即SmartMedia，智能媒体卡，一种存储媒介。SM卡采用了SSFDG/Flash内存卡，具有超小超薄超轻等特*，体积37(长)×45(宽)×0.76(厚)毫米，重量是1.8g，功耗低，容易升级，SM转换卡也有PCMCIA界面，方便用户进行数据传送。

光学变焦(OpticalZoom)：

远距离拍摄时放大物体，因为取决于镜头的焦距，所以成像不影响画面清晰度。与数字变焦相反。

数字变焦(DigitalZoom)：

只能将原先的图像尺寸裁小，让图像在LCD屏幕上变得比较大，但并不会有助于使细节更清晰。

单反相机(SLR)：

摄影者可以从取景器中直接观察到通过镜头的影像。光线透过镜头到达反光镜后，折射到上面的对焦屏并结成影像，透过接目镜和五棱镜，我们可以在观景窗中看到外面的景物。这种结构完全透过镜头对焦拍摄的，它能使观景窗中所看到的影像和胶片上永远一样。

噪点(Noise)：

数字图像中的“颗粒”，产生的原因往往是高ISO设置、长时间曝光、或在电脑上对曝光严重不足的图像进行过度的提高亮度处理。

Mega：

英文中“百万”的前缀，如，百万像素(MP)。

饱和度(Saturation)：

表示*彩鲜艳程度。

镜头光斑(Lensflares)：

杂乱的光线会聚到屏上形成模糊不清的像叫光斑。

第4篇：单反摄影入门基础知识

导语：出*的构图，能使画面主次分明，层次丰富，给人以美感。“画有法，画无定法”，此合乎辩证法之说也同样适合于摄影构图。但只有先掌握其基本规律才能获得优异的影像。以下是小编为大家精心整理的单反摄影入门基础知识，欢迎大家参考！

一忌画面撑得太满

有些初学摄影者拍照时喜欢让被摄主体顶天立地地充满画面，缺少空间，不仅给人以压抑之感，且不利于照片后期制作过程中进行裁剪，画面容易出现削头砍足、景物残缺的弊病。

二忌地平线倾斜

有的拍摄者为了将一些高大的景物(如宝塔、高楼大厦)拍全，便在取景时采取了让画框倾斜的方法，这势必造成地平线倾斜，画面失衡，视觉感受令人很不舒服。

三忌头撞南墙

拍摄侧面的人像或带有向前冲势态的物体时，没有在画面主体的前方留有一定的空间(或将大量空间留在了其后面)，给人一种头撞南墙之感，画面显得沉闷、压抑。

四忌附加物缠身

背景选择不当，产生了烟囱长在了肩膀上、脑袋上冒出大树杈等现象，破坏了人物原来的形象。

五忌落格

当被摄者与高大的衬景在一起时，顾景不顾人，一味将镜头抬高，结果景是拍全了，人物在画面上却常常只剩下个脑袋，落在画面的下端，非常难看。

第5篇：摄影基础入门知识介绍

摄影是选择的艺术，有目的的选择是摄影师的最基本创作手段，一个出*的摄影师最成功的因素就是他总是能够在合适的时间，出现在合适的地点，并选择合适的摄影镜头对准合适的对象，选择了合适的拍摄角度和构图，选择最佳时间按下了快门……

长焦镜头与广角镜头

雪天里的场景往往很宏大，基本上是白茫茫一片，因此在镜头的使用上，可以带一款长焦镜头，一款广角镜头。2015年加拿大*雪极光摄影指导石永亭老师，被誉为*的“*雪王子”，他最钟爱的镜头，就是100-400mm焦段的镜头，这款镜头可以用来拍摄远处让人心动的角*，很好地压缩广阔的场景，以及拍摄*雪细节。而广角甚至是超广角镜头，可用来增加形式感，使场景更宏大。当然如果是拍摄冬天人像，依然还要带着那些定焦大光圈镜头。

长焦镜头可以很好地压缩大场景。

广角镜头让画面极具冲击力。

遮光罩和偏振镜

偏振镜cpl最好带上，方便拍摄水下物体和白天增饱和度。另外就是渐变灰镜，可以方便日出日落的拍摄，最好还能带上降10档灰镜，可以将稍亮的流水拍成如丝的雾状。

电池

带多少呢?到底带多少呢?3-4块吧!气温太低，电池的消耗速度会比正常快得多，解决方法就是：要多带几块备用电池，并且保证备用电池也保温。保温的方法五花八门，除了贴身携带，也有不少影友巧妙利用暖宝宝进行保暖呢(贴在相机的电池处)。

液晶屏贴膜

相机的机背液晶屏幕一定要贴膜，此外，准备一些创可贴贴上鼻子或者用其他方式保护鼻子，否则，在低温下取景时，鼻子贴到液晶屏幕容易揭下一层皮(专家建议尽量采用液晶屏实时取景)。

光圈:

光圈的大小是相机镜头中控制光线的参数。说得直白一些，光圈的大小将决定光线穿过镜头的强弱。因此大家可以很容易地想像到，光圈越大其透过镜头投影到数码相机ccd感光器上的光线也就越强，反之则越弱。那么它的大小也将直接影响到我们拍摄出的数码照片的成像质量。

比如在快门时间相同的情况下，光圈越大则相片越亮，假如光圈过大的话，则会出现曝光过度的情况。无论对于传统相机还是数码相机，光圈都使用字母“f”来表示，而光圈中心孔径的大小则用相应的数值来表示，即“f+数值”。在使用中，值得大家注意的是，光圈的数值越小，代表光圈的孔径越大，进光量越多，反之则进光量越少。所以，通常在拍摄时所说的“加大光圈”是指把光圈的数值调小，将光孔加大的意思。比如从f5.6调大一级到f4、或更大一级的f2.8等。

光圈从关闭到打开的差异，以及使用不同光圈数值所对光圈大小产生的影响。从图左上至右下分别是光圈处于关闭、f11、f8及f4不同状态下的光圈大小。由此，我们也可以理解光圈越大，投影到数码相机ccd感光器上的光线也就越强的道理。

快门与光圈的搭配：

下面讲一下在实际应用中应该如何协调它们之间的关系来更好地达到照片最佳的曝光效果.

首先，这要取决于我们的创作思路。比如我们打算抓拍动作较快的瞬间，那么第一个要保证的因素便是快门，比如1/125秒的快门速度便基本可以抓拍到行人的步行动作，而不会使人物变虚。在确定了快门的速度后，再根据当前的光线和想要达到的景深效果来选择光圈的大小。事实上，通过不同快门和光圈的组合，其所达到的曝光量是相同的，只是它们所适合的拍摄环境及拍摄出的效果不同而以。比如在充足的阳光下使用1/125秒快门和f11的光圈，其获得曝光量与快门和光圈分别为1/250秒、f8是相同的。

景深,在上面一段中我们提到了“景深”的概念，在拍摄中合理地利用景深的效果可以为我们拍摄的照片起到不可轻视的作用，因为它可以更加突出你所要拍摄的对象。景深是指在一次镜头聚焦调节中，所成影像最远部分和最近部分之间的距离，而这部分画面应该具有可以接受的清晰细节。在实际*作中光圈越大，景深越小。反之，光圈越小，景深越大。此外，景深还有两个重要的效应：1、微距拍摄时的景深比被摄体在较远的位置的时候要小;2、如果在光圈和景物距离都相同的情况下，镜头的焦距越长，得到的景深越小。所以大家现在便可以得知，景深大小(也被称为深浅)的控制其实也就是对光圈大小的控制。

第6篇：摄影基础知识入门技巧

摄影是许多人的爱好，对于摄影我们必须要懂得基本*作才能拍出好的照片。下面小编带来的是摄影基础知识入门技巧，希望对你有帮助。

对于新手，你不用认识相机的全部功能，除了基本的光圈、快门、iso和白平衡设定外，建议了解及认真研究以下数个功能键：

光圈优先模式(a/av-mode)和手动模式(m-mode)按扭。于大部份时间你也可以运用光圈优先来拍摄，而手动模式通常于拍摄夜间风景时会用上，这两个模式务必要知道怎样去设定光圈、快门和iso。

曝光补偿按扭(+/-ev)。于半自动模式(如a/av-mode)，这个按扭可以让相片变光或变暗，于背光的情况下特别有用。

测光模式按扭。测光模式不用常常转换，但于光差大的环境下(如演唱会)你需要使用点测光来拍摄。

闪光灯输出设定。你需要知道怎样设定内置闪光灯的输出，因为拍摄人像用闪灯补光时有机会要减少输出。

在暗处拍照需注意添加曝光补偿

使用光圈优先模式制造浅景深效果

运用简单构图

新手不用一下子便熟练所有的构图，试试运用以下的构图方法，已经可以拍出很多精彩的相片了：

黄金分割。这个是经典和最常用到的构图技巧，是各摄影师也会懂的构图。